AM6 blok revisie


 Het reviseren van een Minarelli AM6 blok - Deel 1

Ik ga hier het reviseren van Minarelli AM6 blok bespreken. Ik heb deze voor eigen gebruik gereviseerd, en heb daarbij de oliepomp, balansas eruit gelaten. De toerentelleraandrijving zat er bij mij ook niet op. Op veel blokken zit deze wel op. Verder heb ik sommige onderdelen vervangen voor betere, zoals de krukas, schakelwals, koppelingshuis, koppelingsplaten en veren.

Ook zijn uiteraard de lagers, keerringen, o-ringen en pakkingen vervangen voor nieuwe.

Het kan zijn dat op sommige punten niet alles klopt, mijn eventuele excuses hiervoor, mocht je wel iets vinden, neem dan contact met me op via het gastenboek.

Ook wil ik hierbij vermelden dat ik het niet erg vind als je dit artikel wil plaatsen op een andere website. Laat mij dit wel even weten via het gastenboek of het betreffende forum waar je het op wil zetten. Ik wil namelijk wel zelf kritiek ontvangen of strijken met de eer. Ik ben op meerdere forums bekend onder de naam "Robert" zoals www.puchforum.net , www.brommerforum.nl , www.apriliaforum.nl , en www.bx-forum.nl
Zou je het graag op je eigen website willen plaatsen, geen probleem, mail me even voor een link uitwisseling. 

Het uit elkaar halen

Benodigdheden:
-Inbussleutels 4 en 5 (bij voorkeur T-sleutels of voor ratel bitje met verlengstuk)
-Dopsleutel / Ratelset
-Doppen 14, 17
-Steeksleutel 17 en 19
-Luchtsleutel met doppen 17 en 19 (optie)
-Kunststof hamer
-Krukaspers (optie)
-Vliegwieltrekker
-Segeringtang
-Platte schroevendraaiers groot en klein
-Kruiskop Schroevendraaier
-7 langere inbusbouten dan die in het blok zitten (m6x50)
-Remreiniger of ander ontvettingsmiddel zoals wasbenzine
-Vloeibare siliconenpakking (de zure)
-Ty raps
-Poetsdoeken 
-Ongetwijfeld ben ik nog gereedschap vergeten, wellicht wordt het in het verhaal nog besproken, Zoniet, wees creatief!!

Onderdelen
-Nieuwe lagers voor krukas en versnellingsbak, balanas
-keerring set
-pakking set
-eventueel nieuwe krukas (alles wat sneller dan origineel gaat, koop maar een betere krukas)

Het uit elkaar halen van een blok is redelijk simpel. Laat eerst zowieso de olie eruit lopen. Verwijder alles van buiten wat niet nodig is. Haal het spruitstuk en membraam eraf, het voortandwiel, de koppelingshevel en daarna de vliegwielkap.
Vervolgens het vliegwiel verwijderen met een vliegwieltrekker. Meestal heb je daar steeksleutel 17 en / of 19 bij nodig.
Dan is de ontsteking te zien :



Verwijder de grondplaat. Na het verwijderen van de ontsteking, gaan we naar de andere kant van het blok. Het koppelingsdeksel (of kickdeksel, whatever) moet ook open gemaakt worden. Schroef alle inbusbouten los, ze zijn allemaal dezelfde maat behalve 1 bij de waterpomp, deze is langer.
Nu kan je voorzichtig het deksel loswippen, gebruik daarbij een kunststof hamer en tik zachtjes rondom met het deksel mee zodat het los komt.
In geval van een kickstart blok, houd er rekening mee dat er een veer, tandwiel en rondsel uit het blok kunnen vallen.



Hier zie je de kickstartonderdelen:


Nu zien we de koppeling en de tandwielen van de krukas en balansas. Deze gaan we allemaal verwijderen.


Draai met een goede kruiskopschroevendraaier de 4 schroeven los van de koppeling. Zo komen de koppelingsveren los, en kunnen we de koppelingstrommel ontdoen van de platen.

De platen en de drukplaat


Het koppelingshuis zonder de platen. Let op de drukstift in het midden.


We gaan de drukstift verwijderen. Deze bestaat uit 3 delen, de drukstift, een kogeltje en een staaf. Je kan deze er met de hand uitpakken, kantel daarna voorzichtig het blok boven de werkbank, zodat de kogel en de lange stift eruit vallen.



Nu kunnen we het koppelingshuis gaan demonteren. Pak een grote schroevendraaier en hamer, en tik voorzichtig de borgplaat die half om de moer zit gevouwen naar beneden. De moer kan nu losgedraaid worden. Dat gaat het makkelijkste met een luchtratel, even trillen en hij is los. Wat ook kan, met een ringsleutel 17 en een speciale sleutel die in het koppelingshuis past de moer losdraaien. Echter kan je voor dat geld beter wat anders komen, zoals een luchtsleutel en compressor, daar kan je veel meer mee dan alleen zon sleutel. Ga alstublieft nooit met schroevendraaiers de trommel blokken, geheid dat er iets afbreekt. Ook een schroevendraaier tussen de tandwielen raad ik ten strengste af, je schroevendraaier gaat kapot of je tanden knappen af.



Vervolgens kunnen we het koppelingshuis eruit pakken. Doe alles stuk voor stuk, je komt o.a. vulbussen en diverse ringen tegen. Houdt deze op de juiste volgorde. Ik gebruik altijd ty raps om alles op de juiste volgorde bij elkaar te binden, zodat het later met terug zetten weer makkelijk is.



 We kunnen verder met het verwijderen van de tandwielen die op de krukas zitten. Ik heb hiervoor wederom de luchtsleutel gebruikt, je zou je drijfstang kunnen blokkeren door er een dikke staaf ijzer of schroevendraaier door het pistonpengat te doen, en dan met een steeksleutel de moer proberen los te draaien. Ik heb al eens meegemaakt dat als de moer erg vast zit, de drijfstang knapt. Geen aanrader dus!
Als de moer is verwijderd, wip je beide tandwielen er makkelijk af. In de krukas zit ook een spie, verwijder deze ook. Tussen de tandwielen en het lager zit ook nog een bus, deze zit "vast" in de keerring. Als je deze er makkelijk uit kan pakken, doe het dan maar, lukt het niet, komen we hem later nog tegen.

Het blok zonder koppelingshuis en tandwielen.


Nu kunnen we het blok gaan splitsen. Draai het blok terug naar de vliegwielkant. Maak alle inbusbouten los. Dan kunnen we beginnen met het splitsen, ik heb zelf een krukastrekker gemaakt, om de krukas uit het lager / carter kan drukken. Het kan ook zonder, maar veilig voor de krukas is het niet. Je kan dan een lange vliegwiel moet geheel op het schroefdraad draaien, en voorzichting met een hamer lostikken. Echter kan het je het schroefdraad of de moer kapot maken. Vandaar ik zelf een krukaspersje heb gemaakt, simpel van een stalen plaat en een oude poelietrekker. De poelietrekker heeft een mooie puntje die binnenin de krukas valt.
Goed, dus zowel met hamer als pers is het mogelijk, begin voorzichtig te tikken op de voortandwielas, schakelpook as en de krukas. Nogmaals doe het voorzichtig, het moet niet kapot.

De krukaspers zelfgemaakt


Na een tijdje zal het vanzelf loskomen, pas op het laatste tikje, dat is namelijk opeens! En dan kan er vanalles uitvallen. Eenmaal losgekomen, check gelijk in het karter of er nog ringetjes geplakt zitten op de plekken waar de bak, schakelpook en balansas zaten. Plaats deze gelijk terug op de betreffende assen.
Met een beetje geluk zit alles nog aardig op de plek, maak gelijk met ty raps alles vast, zodat de ringetjes niet eraf kunnen glijden.
Pak vervolgens voorzichtig de bak en de andere onderdelen eruit. Ik bind de bak altijd bij elkaar met ty raps. Das makkelijker met terug plaatsen. Kijk vervolgens op het karter of er weer ringen zijn achtergebleven, plaats deze dan ook gelijk weer op de betreffende assen en met ty raps vast zetten aan de assen.
Denk ook aan de kogel en de veer van de balansas, de veer zit in het karter, de kogel valt er meestal uit of ligt ergens onderin.

Nu kan je beginnen met het eruit halen van de lagers en keerringen. Verwijder de keerringen met een stevige schroevendraaier, zonder het karter te beschadigen. de lagers tik je eruit met een grote dop of pijpsleutel. Het lager van de balansas is lastiger, deze zit aan 1 kant open, de andere kant dicht. Ga eerst na of deze echt kapot of slecht is, ze gaan niet zo snel kapot en het verwijderen is lastig. Er zijn speciale tools voor, inwendige lagertrekkers. Ik heb het zelf gedaan door een draadstang aan het lager te lassen, en over de draadstang een oud honda mt vliegwiel te doen, een moer erop en tikken maar. Makkelijk is het niet. Hetzelfde geld voor de naaldlagers, deze zijn meestal in goede staat.

Het blok in onderdelen


Als alles uit het karter is, kan je beginnen met schoonmaken. Schoonmaken gaat het snelste met een bus remreiniger, wees niet te zuinig en maak alles goed schoon met een doek. Alle olie, zand en andere drek, zowel van binnen als buiten moet verwijderd worden.

Hier zie je mijn zelfgemaakte krukaspers nogmaals, is voor zowel de vliegwielkant als de koppelingskant te gebruiken. Aan de koppelingskant heb ik dan wel ophoogbusjes nodig, ik heb er een paar oude puch pistonpennetjes gebruikt, waren allemaal evenhoog. De plaat is simpel 3mm staal, en de rest is van een oude poelietrekker. Lekker lowbudget, en goed te gebruiken!



Grote foto's vind je hier.

Laatst aangepast (maandag, 08 februari 2010 15:10)

 

Het reviseren van een Minarelli AM6 blok - Deel 2

Schoonmaken

Het is van belang dat je alles netjes schoonmaakt. Je kan niet werken met een vies karter, er zal smeer of zand op plekken komen waar je dat niet wil. En bovendien zien schone karters er mooier uit dan vieze. Als je de mogelijkheid hebt, kan je de buitenkant ook laten stralen, dan is het absoluut vet vrij.
Ik heb zowel de binnen als buitenkant schoongemaakt met remreiniger en wat poetsdoekjes. 

Hier lijkt de buitenkant nog vies, maar het is echt schoon. Het is gewoon verkleuring door zand / olie / zout / drek. Als je een mogelijkheid hebt tot stralen zou je dit mooi weg kunnen werken.



Denk eraan, ook de binnenkant dient schoongemaakt te worden. Onderin ligt vaak drap of vijlsel, en gewoon alle oude olie moet er ook uit. Alles moet bling bling schoon zijn. Ik heb de krukasholte ook extra schoongemaakt, en lichtelijk gepolijst. 



{joomplu:2126 detail not linked}


Nieuwe lagers en keerringen

Tijd voor nieuwe lagers en keerringen. In het Aprilia werkplaatshandboek staat dat je de lagerschalen moet verwarmen tot ongeveer 75 graden. Ik heb geen temperatuur meter, maar gewoon met de gasbrander (gereduceerde vlam) een minuutje of 5 verhitten vind ik prima. Een electrische verfafbrander zal ook werken maar duur langer. Doe wel een paar werkhandschoenen aan, de rest van het karter kan ook heet worden.
Eenmaal verwarmt, kan je de lagers er redelijk simpel intikken. Let op dat je nooit maar dan ook nooit op de binnenring slaat van het lager. Altijd op de buitenring. Regel dus een grote pijpsleutel, ijzeren buis, of iets anders wat precies op de buitenkant past.
Leg het lager in de lagerschaal en tik hem voorzichtig met een kunststof hamer er iets in. Wel op de buitenrand tikken. Vervolgens met de pijpsleutel of iets dergelijks, voorzichtig erin tikken met een ijzeren hamer.
Als de lagers eenmaal zitten, kan je het karter van de vliegwielzijde voorzien van de keerringen. Die van de versnellingbakas en schakelpook kan je er meestal voorzichtig met de handen in drukken, die van de krukas gaat meestal iets moeilijker. Je kan er een grote dop of pijp voor gebruiken om deze voorzichtig erin te tikken.
Vet de binnenkanten van de keeringen in met iets olie (80W90 of 10W40). Dit voorkomt straks verbranding van de keerring als de motor voor het eerst zal lopen. En de assen glijden er ook nog eens makkelijker door heen.

{joomplu:2128 detail not linked}



Daarna kunnen we beginnen met het plaatsen van de versnellingsbak en krukas. Allereerst zorg voor een ophoging waar je karter op kan liggen. Dit omdat de versnellingsbakas aan 1 kant er uit steekt. 
De 2 versnellingsbakassen met tandwielen dienen tegelijktertijd geplaatst te worden. Lastig omdat er ook een ringetje om de as zit welke in het naaldlager moet komen, en de linkeras moet met schakelvork geplaatst worden. Pak de assen vast en zet ze tegen elkaar, dus met de tanden in elkaar. Doe de linker schakelvork tussen de tandwielen en plaats de assen in de lagers. Let er goed op dat de schakelvork over de pen valt. En dat je ring van de secundaire as ook om de as blijft zitten. Gebruik desnoods een druppel olie om het enigzins te laten kleven aan de as.

Plaats nu op de rechter (secundaire) as de 2 schakelvorken in de goede positie, en haal de losse pen erdoorheen. Let op, de pen nog niet in het gat laten vallen, maar plaats het zoveel mogelijk naar rechts. Dit vergemakkelijkt zometeen het plaatsen van de schakelwals.

Mocht dat allemaal goed zitten, kunnen we de schakelwals plaatsen. Plaats de veer en de kogel in het karter, die onder de schakelwals komen.
Ik heb hier helaas geen foto van gemaakt.
Til de linkerschakelvork omhoog, en houdt deze vast. Plaats met de andere hand de schakelwals. Zorg dat die vork in de middelste gleuf van de schakelwals valt. Gebruik het laagste punt van de wals.  Met een beetje pielen heb je dan de schakelwals op de plek met de vork in de middelste gleuf. Nu kan je redelijk makkelijk de andere 2 schakelvorken plaatsen. Deze vallen dus in de bovenste en onderste gleuf. Zet de wals zo dat de 3 gleufen recht zijn aan de kant  van de 2 schakelvorken. Schuif nu de pen naar de schakelwals toe, zodat de vorken in de gleuven van de wals vallen. Soms moet je de wals een beetje indrukken om het voor elkaar te krijgen. Als de vorken eenmaal zitten, kan je de pen van de vorken in het karter drukken.

Ik heb helaas geen foto gemaakt van de situatie.

Plaats nu de schakelpookas op de plek, denk aan de ringetjes boven en onder de as!
Als het goed is, ziet alles er dan zo uit:


Krukas

Voordat we de krukas gaan plaatsen, laten we vooral niet vergeten om vloeibare pakking te plaatsen. De beste pakking is altijd nog de zwarte van Berner die veel in autogarages worden gebruikt. Ik heb deze zelf niet, maar gebruik altijd blauwe of rode silicone vloeibare pakking. (door ons ook wel vloeibare henk genoemd) (net  zoals ducktape bij ons mcguyvertape heet) De pakking die ik heb, stinkt vrij zurig, dat zijn juist de goede. Gebruik geen curil, die droogt te snel uit en wordt hard.

Nu kunnen we de krukas gaan plaatsen. Ik leg de krukas altijd een nachtje of langer in de diepvries, zodat deze miniem inkrimpt en daardoor makkelijk in de lagers is te persen.
Pak de bevroren krukas en plaats deze in het lager voor zover dat gaat.


er ligt een lager op de krukas, deze was ik vergeten met fotograferen er af te halen! die hoort dus in je karter te zitten!

Nu kan je het linker karter ook plaatsen. Letop dat alle assen netjes overal in vallen. Tik voorzichtig met een kunststof hamer totdat het niet verder gaat. Tijdens het tikken met de hamer wel goed luisteren of er niet los springt. Het  gebeurd namelijk makkelijk dat de kogel van de schakelwals er tussen uit springt. Check na het tikken even door te voorzichting te schudden met het blok of de kogel niet door het karter rolt. Anders kan je het karter weer verwijderen, en de wals weer opnieuw gaan plaatsen.
Mocht dat allemaal goed zijn gegaan, en het karter zakt niet verder met het voorzichtig tikken met de hamer, gaan we op een andere manier door. De originele inbusbouten gaan waarschijnlijk nog niet passen, daarom gaan we langere gebruiken totdat de originele wel passen.
Draai in de vliegwielruimte allemaal langere bouten op de plek, en bij de achterste ophangpunten van het blok kan je ook 2 bouten plaatsen. 
Begin met kruislings alle bouten in de vliegwielholte aan te draaien. Na 1 rondje kruislings, draai ook de bouten bij de ophangpunten iets aan om het karter zo mee te laten zakken aan die kant. Na enkele keren aandraaien, kunnen we overstappen op de originele blokbouten. Haal alle langere bouten eruit, en plaats alle originele bouten in het karter. Ga verder met kruislings aandraaien, totdat het blok helemaal dicht zit. Tijdens het aandraaien hoor je wat metaal geklank, dat is niets ernstigs, maar het geluid van lager / krukas die steeds een stukje zakt. Er breekt niet zomaar iets kapot tenzij je heel lomp met hamers gaat werken.

Eenmaal dicht, hebben we een mooi blokje:





Bij deel 3 gaan we verder met het dichtmaken van de koppelingskant.

Laatst aangepast (maandag, 01 februari 2010 08:40)

 

Het reviseren van een Minarelli AM6 blok - Deel 3

De koppelingskant vullen

Allereerst gaan we de keerring plaatsen bij de krukas. Deze gaat soepel en kan je er met de hand in drukken, en zoniet dat druk je maar wat harder :D
Dan wordt het spannend, wat veel mensen vergeten is de o-ring tussen krukaslager en opvulbus. De opvulbus zit in de keerring maar er kan altijd olie tussen lager en vulbus door komen als je deze o-ring niet plaatst.

De keerring plaatsen:


De o-ring (welke bij een pakkingset geleverd wordt) en de vulbus





Na het plaatsen van de keerring vulbus en o-ring, kunnen we de tandwielen plaatsen. In mijn voorbeeld zie je een recht vertand tandwiel, maar origineel is natuurlijk schuin vertand. 
Plaats de spie in de spiebaan, het grote tandwiel en het kleine tandwiel.

 



Vervolgens de moer weer op de krukas zetten. Ik heb hiervoor de luchtsleutel gebruikt, dan hoef je alleen maar het tandwiel te blokkeren met je hand en een doek (goed knijpen!)

 

Anders moet je de drijfstang blokkeren door er een staaf of schroevendraaier doorheen te steken, echter bij een wat slappe krukas sloop je de drijfstang of naald lager. Het is geen goede optie. Wat wel een goede optie kan zijn is om eerst het vliegwiel erop te zetten, en met een vliegwielblokkeersleutel de krukas vast houden en de moer aan de andere kant aandraaien met een sleutel 17.

Officieel moet er een balansas in zitten, maar zoals eerder besproken deze zit er niet meer in. Het onderste tandwiel die op de krukas zit, moet gelijk vallen met de balansas. Op het tandwiel op de krukas zit 1 puntje, en op de balansas 2. Het ene puntje moet tussen de 2 puntjes vallen.

Koppeling
Nu kunnen we de koppelingstrommel gaan plaatsen. Allereerst moet op de as waar de trommel komt een paar ringen plaatsen. Eerst een soort breekring, dan een gewone dichte ring. Helaas heb ik hier geen duidelijke foto van, maar het zijn de ringen links. Als je het demontageverhaal hebt gevolgd dan heb je alles aan 1 tyrap vast zitten.



Plaats nu de koppelingstrommel. Ik heb een rechtvertande op de foto staan. Daarna een spacer, het binnenhart van de koppeling, de vouwring en uiteindelijk de moer. Ook deze heb ik vast gezet met de luchtsleutel. Tik de vouwmoer aan 1 kant om tegen de moer aan zodat de moer geborgd is.



Plaatje koppelingshevel in het blok. Afgebeeld een stage 6 gefreesde koppelingshevel.



Plaats nu de koppelingsstiften en de kogel, eerst de lange stift, dan de losse kogel, dan de drukstift.





Koppelingsplaten
Ik raad aan om altijd nieuwe platen en veren erin te zetten. Je hebt het blok toch los, doe dan gelijk alles goed. Bij nieuwe platen is het wel belangrijk dat je ze laat inweken in de te gebruiken blokolie. Zo kan de voering al olie inzuigen, zodat de platen niet verbranden of heel snel slijten bij de eerste start. Ik heb deze platen al ingeweekt in 80W90 olie van valvoline. Deze olie wordt voorgeschreven door Minarelli / Aprilia zelf.

De koppelingsplaten kunnen erin worden gelegd. Begin met een koppelingsplaat. Daarna een stalen tussenplaat. Herhaal dit verhaal totdat de platen op zijn. Let op, bij originele stalen tussenplaten moeten de stalen tussenplaten in 120 graden gelegd worden. Er zit een punt aan de bovenkant van de stalen plaat, begin bij de eerste te richten naar boven, de 2e tussenplaat richt je dan met de punt 120 graden verder, en de 3e ook weer. Dit is om alles in balans te houden. Een polini 5 plaats koppelingsset heeft gewoon ronde tussenplaten, dus die kan je niet anders plaatsen.

Als de platen op de plek liggen, kan de drukplaat erop. Dan de veren plaatsen, en vastschroeven maar. Ik raad altijd nieuwe veren aan, deze zijn stugger en voorkomen slippende koppelingen. Bij meer dan 50cc setups raad ik goeie stevige veren aan van bijv. metrakit, malossi of polini. Voor originele setups maakt het niet zo heel veel uit, voor snelle 50cc's zou je ook een betere veer kunnen plaatsen.







Carterdeksel en waterpomp
Tijd voor het carterdeksel. Zorg ook dat deze helemaal schoon en ontvet is dat werkt wel zo makkelijk. Ik gebruik alleen nog de waterpomp, de oliepomp heb ik vervangen voor een dekseltje. Ze zijn kant en klaar te koop voor een paar euro van o.a. conti. Ik heb er zelf 1 gemaakt.

Verwijder de eventuele kickstartas en veer etc.
Verwijder aan de binnenkant de tandwielen, deze zitten met een segering vast op  de asjes. Houd alles netjes gescheiden, overal zitten vulringetjes tussen. Na het verwijderen van de tandwielen aan de binnenkant, kan de oliepomp worden verwijderd. Haal de inbusbouten eruit, en trek de pomp eraf. (bij oud ijzer dat onding) Denk aan de vulring die soms achterblijft op het deksel. 

Dan kan het waterpomphuisje eraf, haal de 2 inbusbouten los, bij de onderste bout hoort een koperen of aluminium ring op te zitten ter afsluiting. Wip het huisje eraf. 
Let op de 2 kleine pinnetjes in huisje, deze kunnen loslaten of achterblijven in het karter. Het waterpomprad kan er nu ook uit worden getrokken.



De keerring van het rad kan er nu ook uit worden gewipt met een platte schroevendraaier. Het kan soms een vieze boel zijn van binnen, maak alles goed schoon met remreiniger.
Plaats een nieuwe keerring, heel voorzichtig van deze keering heeft zowel van binnen als buiten een veer. Probeer een ronde buis te vinden die even groot is en tik voorzichtig de keerring erin.





Plaats het rad weer terug en maak je kunststof tandwiel weer vast aan de andere kant. 



Van het waterpomphuis kan je het kunststof tuutje ook nog los halen. Deze zit met 1 boutje vast. Eenmaal los, kan je de o-ring vervangen. Vervang deze voor een nieuwe en plaats het tuutje weer terug.



Pak een nieuwe waterpomppakking en plaats deze op je koppelingshuis. Zet het huis weer terug, en gebruik voor de onderste bout een koperen of aluminium ring. Dit ter afdichting, de bout gaat los door het huis het schroefdraad in.



Nu kan je een plaatje plaatjen, gebruik vloeibare pakking om het netjes af te dichten, en gebruik dezelfde boutjes om het dekseltje vast te zetten.





Kickstarter
De kickstarter kan nu ook terug geplaatst worden. Op de as zit ook nog een o-ring, haal dezer eraf. Dan eerst de grote ring over de as schuiven, aan de kant van de kartels. Dan de nieuwe o-ring plaatsen. Pak nu de veer en plaats deze op de as. Druk nu de as terug in het deksel. 
Leg het tandwieltje op de plek, leg daarboven de startkrans op, let erop dat je hem voor de pen in je karter plaatst, deze houd je pedaal straks tegen. 



Nu kan het blok dichtgemaakt worden, neem een nieuwe koppelingsdekselpakking en vet deze in met olie, dat is makkelijker bij het dichtmaken, dan blijft de pakking op zijn plek. Indien je een kickstarter hebt plaats de losse veer op je kickstartas, met de grote kant richting het tandwiel in het blok. Dan het deksel plaatsen, met je kickpedaal de as in de juiste positie brengen onder lichte spanning, een beetje pielen en hij valt erin. 
Dan kan je de bouten vastdraaien, en je blokje is dicht.

Dan is het tijd om bijv. de kickstarterpedaal, nieuwe cilindertapeinden, olievuldop, aftapbout, schakelpook, ontsteking, cilinder, membraam spuitstuk enzovoorts te plaatsen....




Laatst aangepast (maandag, 08 februari 2010 15:13)